Pedaleando por los Valles Calchaquíes

El imponente noroeste argentino fué la excusa para que un grupo de amantes del pedal se junte a disfrutar del paisaje, pero sobre todo el deporte y su mutua compañía. Seis dias con los pies subiendo y bajando al ritmo de un bombo legüero.
Salta “la linda” fue el punto de encuentro para un heterogéneo grupo unido por una pasión común, o dos: la naturaleza y el ciclismo. Convocados por Acampartrek, se dieron cita con sus bicicletas para recorrer los valles, pueblos y senderos de la región durante casi una semana, transitando la paradigmática Ruta 40 y pueblos como Cachi, Seclantás, Molinos, Angastaco, San Carlos y Cafayate.



Para algunos la cosa comenzó antes del desayuno. Con Carlos Moscato, quien me acompañaba como guía, no dejamos de mirar y re mirar todo. Con nosotros estaba Enrique Pantaleón, el chofer de apoyo, salteño y veterano andador de los calchaquíes.
El grupo se formó con Beto, un médico psiconalista de 61 años, que hace dos tuvo un pre infarto. Ahora, rehabilitado fue el que más garra le puso a la travesía. También con Juliana, una abogada de 40 años y Virginia; contadora, de 29. Omar, ingeniero de 50 y Nancy, de 44, llevaron a Silvina, odontóloga de 42. En el mismo rubro estaba Joaquín, un mecánico dental de 37, quien con Alicia (profesora de música, 52) eran los debutantes en este grupo. La partida se completó con Carlos, un médico de 45 años que hizo el viaje laburando de “humorista”, y Luisito, constructor y de 39. Tras la comida, el transporte partió hacia el sur de la ciudad de Salta. Al arribar a la localidad de El Carril, un típico pueblo del Valle de Lerma, ingresamos a la Quebrada del río Escoipe, ubicada a casi 2 mil metros sobre el nivel del mar, y a la Cuesta del Obispo. En el punto más alto del recorrido se encuentra la Piedra del Molino (3.348 mts.), donde cambiamos el motor por el pedal. La travesía se desarrolló por el Valle Encantado, un sitio de ensueño con tierras rojas y pasto verde, donde el camino parecía no ser lo bastante largo para satisfacer la ansiedad y las expectativas de todos. Recorriendo la recta del Tin Tin y el Parque Nacional Los Cardones, el pueblo de Cachi fue el fin de la primera jornada, de 56 kilometros. Tras el alojamiento y el recorrido del caserío, pero sobre todo una larga sobremesa, llegó la hora de descansar para afrontar la segunda etapa de la aventura. Cerrar los ojos parecía no alcanzar para sacar de la vista las imágenes del día: desde la bella arquitectura hispánica salteña, sus calles, casas, y veredas; hasta los sinuosos caminos y los coloridos cerros atravesados.

La mañana siguiente fue el comienzo de un ritual que se repitió cada dia: acomodar las cosas en las bicis, revisar los frenos, las cubiertas y chequear el equipo. Básicamente, este estuvo compuesto por antiparras, casco, casaca de ciclista, algún buzo de polar, una campera corta viento, guantes, calzas y zapatillas de trekking. Para la bici, una caramañola, un destellador trasero, cámara de repuesto, kit de pinchaduras y tensores para sujetar todo. Luego a desayunar, la salida fue rápida hacia Molinos, una población serrana fundada en el siglo XVII, ubicada en un sector privilegiado de los valles. La energía estaba a pleno, alimentada con la plácida luminosidad del clima salteño. En el recorrido visitamos el caserío de la Paya, El Colte, el camino de los artesanos y el pueblo de Seclantás. Llegamos a Molinos a media tarde, con tiempo para recorrerlo, fotografiarlo y sobre todo, respirarlo. Las bromas de Carlos no paraban, pero por suerte habian empezado las explicaciones de Nancy, museóloga de profesión, que completó en Salta con los comentarios del museo de antropología de alta montaña (MAAM). Una jornada de 55 kilómetros de pedaleo culminaba en otra noche de buena cena, mejor charla y un necesario y merecido descanso para recuperar energías.

La actividad de la mañana siguiente comenzó temprano, otra vez con la carga del equipo y el desayuno. Durante un día de pedaleo, ésta es la comida más importante, ya que prepara para afrontar el esfuerzo por venir. Tras el ritual matutino, las ruedas delanteras empezaron a achicar los 40 kilómetros que nos separaban de Angastaco por la mítica ruta 40, transitando junto al cauce del río Calchaquí y bajo al atenta mirada del Nevado de Cachi, de 6380 msnm. Al llegar al pueblo, la primera visita fue a la iglesia. Otra vez las bromas de Carlos, sobre ir a agradecer porque habíamos llegado. Junto a ella, la plaza era una estampilla típica de los pueblos del norte. Fin de la travesía por ese día, que cerraba con un excelente balance: sin problemas mecánicos ni físicos, a pesar de tratarse de un recorrido de dificultad moderada, por las continuas subidas y bajadas.

La Quebrada de las Flechas fue la ruta del cuarto día. Las formaciones montañosas impresionaban por los estrechos desfiladeros con paredes de 20 metros que se formaban al costado del camino. Casi 53 kilometros (¿cuántos pedaleos serán 53 kms?) fue el recorrido hasta San Carlos. Pero la cosa no terminó allí: gracias al vehículo de apoyo el salto fue hacia Cafayate, donde cómodamente ubicados y sin el subibaja de las piernas planéabamos el día siguiente. La belleza colonial de Cafayate, que casi a 2 mil metros de altura se yergue como esos vinos buenos que mejoran con el paso de los años, nos regaló una mezcla de ese estilo con el barroco americano. Ese fue el marco de la ultima noche de la travesía. Pero no importaba, quedaba un día mas para pedalear, pero sobre todo, quedaban recuerdos imborrables de los pedaleados.
La última jornada nos mostró la belleza de la Quebrada de las Conchas, donde la erosión del viento y el agua han creado hermosas y caprichosas formas en las montañas. El cansancio sumado de los dias se notaba en los cuerpos, pero no en los ánimos. Las subidas hacían mover los pies con la lenta cadencia de una baguala, mientras que en las bajadas eran como el alegre repiqueteo de una chacarera. El retorno hasta Salta en el vehículo de apoyo no alcanzó para dar rienda suelta a nuestras ganas de hablar y compartir todo lo que habíamos sentido. Muchos nos conocíamos, y ya habíamos encarado otros caminos juntos. Pero cada huella es distinta, y las cosas que se graban adentro también, no importa si sean ciclistas principiantes o viejos rodamundos. Es que, a pesar de usarla unas veces al año, para todos nosotros la bicicleta no es una forma de transporte. Es una forma de vida.

Viajar a Las cataratas del Iguazú - Argentina - Brasil

Son las cataratas localizadas en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina haciendo frontera con el Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, Brasil.

Están formadas por 275 saltos de hasta 70m de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú, siendo asi las mas grandes del mundo y de mayor caudal. Se pueden realizar paseos en lancha bajo los saltos y caminatas por senderos apreciando algunos animales de la selva subtropical. La «Garganta del Diablo» es un espectáculo aparte que, saliendo desde Puerto Canoas, se puede disfrutar en toda su majestuosidad a tan sólo 50m de distancia.

Además de los circuitos básicos que incluyen paseos en lancha por la parte inferiro de laas cataratas, se puede pasear en el tren ecológico, que recorre la selva. En uno de los accesos al parque (el más cercano al aeropuerto internacional) se encuentra un anfiteatro, un museo con información de la selva y de la historia de la provincia.

En 1984 el sector argentino de las Cataratas, el Parque Nacional Iguazú, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente en 1986, el sector de Brasil, que se encuentra en el Parque Nacional do Iguaçu, también fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Las cataratas lindan con Argentina y Brasil, y están a pocos kilómetros de la triple frontera con Paraguay.

Las cataratas son el principal centro turístico del noreste de Argentina, y uno de los principales de todo el país.

Viajar a Quebrada de Humahuaca - Argentina

Es un profundo y angosto surco de origen tectónico-fluvial ubicado en Jujuy, en el noroeste argentino. La quebrada está recorrida por el río Grande, subafluente del río Paraguay. .

Presenta un marcado rumbo norte-sur, siendo cada vez mayor la altura hacia el norte. Por esto se la considera una vía de acceso natural hacia la Puna, función con la que fue utilizada desde tiempos precolombinos.

La quebrada es una zona árida de gran belleza paisajística y muy rica en patrimonio cultural, que se evidencia en las localidades que la jalonan de sur a norte: Bárcena, Volcán, Purmamarca -donde se destaca el Cerro de los Siete Colores-, Maimará, Tilcara. Perchel, Huacalera, Uquía, Humahuaca y Tres Cruces. Las condiciones climáticas hacen que el invierno, fresco y seco, sea la estación ideal para visitarla.

La Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en julio de 2003 por la UNESCO, por ser una combinacion de maravillosos paisajes, los numerosos caseríos, pueblos y ciudades que conservan muchos vestigios precolombinos y coloniales, como así también su milenaria cultura omaguaca. También hay sitios como el paraje de "Inca Cueva" (nombre relativamente moderno) donde se hallaron señales (petroglifos, piedras talladas, etc.) cuya antigüedad se estima en 10 milenios.

Viajar a San Carlos de Bariloche - Argentina

Bariloche se encuentra en la provincia de Río Negro, cabecera del Departamento de Bariloche.

Se trata de una importante ciudad de turismo invernal en Sudamérica y la ciudad más poblada de los Andes Patagónicos. Está ubicada lindante al Parque Nacional Nahuel Huapi, en el sudoeste de la provincia de Río Negro, junto a la cordillera de los Andes, en la ribera sur del lago Nahuel Huapi, a 832 km de Viedma.

Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, su estilo arquitectónico, y sus destacados centros de esquí son el principal atractivo y sustento económico de esta ciudad.

El nombre Bariloche proviene del mapudungun (la lengua de los mapuches) y es un derivado de la palabra Vuriloche, que significa "gente del otro lado de la montaña". Este nombre le daban los mapuches, a los habitantes originarios que se encontraban del lado este de la cordillera.

El estilo constructivo es parte del legado histórico de la ciudad y perdura hasta nuestros días. Un aserradero propiedad de Primo Capraro (italiano oriundo de la ciudad de Belluno) ubicado en el predio ocupado actualmente por el Centro Cívico sobre el Arroyo sin nombre era uno de los principales proveedores de materia prima para la construcción.

Entre 1935 y 1940, la Dirección de Parques Nacionales realizó una serie de obras y edificios, embelleciendo y caracterizando con dicha arquitectura la ciudad. Algunas de ellas son el Centro Cívico proyecto del arquitecto Ernesto De Estrada, que albergaba a la biblioteca con un teatro, el museo, el edificio de la Municipalidad con su torre con reloj, la oficina de correos y telégrafos, la policía y la aduana. También se destacan la Catedral de Bariloche, el Hotel Llao Llao y la Capilla San Eduardo entre otros proyectados por el arquitecto Alejandro Bustillo.

El turismo es la principal actividad económica de la ciudad. Por sus características geográficas, existen actividades que se desarrollan durante los meses de verano y otras propias del invierno. La ciudad está emplazada en el centro del Parque Nacional Nahuel Huapi y es la puerta de acceso (por vía acuática) del Parque Nacional Los Arrayanes que protege un estimado bosque de arrayán. Se utilizan catamaranes para realizar los paseos lacustres en excursión.

Recibe anualmente turismo nacional e internacional, que se deleita en las múltiples actividades que ofrece esta ciudad al borde del lago Nahuel Huapi.

El centro de esquí más importante de Argentina es el Cerro Catedral, ubicado a 20 km de San Carlos de Bariloche. Otro centro de esquí es el Cerro Otto donde se practica esquí nórdico, también conocido como esquí de fondo o cross country.

Dentro del circuito turístico obligado se encuentra la visita al cerro Tronador, pasando por el lago Mascardi por el cual pueden realizarse paseos lacustres, y visitando el glaciar Ventisquero Negro en su base. También es posible ascender hasta la cima del cerro Tronador, pernoctando en el camino en un refugio de montaña.

Entre los meses de junio y agosto, se realizan dos importantes fiestas. Una de ellas es la Fiesta Nacional de la Nieve, y la otra es la Fiesta de las Colectividades

Viajar a El cerro Aconcagua - Argentina

Se encuentra en la cordillera de los Andes, en el extremo noroccidental de la provincia de Mendoza, Argentina. Es el pico más alto de América y al mismo tiempo el más alto del mundo fuera de Asia.

La montaña se yergue con 6.962 metros de altura. Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas y al oeste y al sur con el Valle de los Horcones inferior. Varios glaciares atraviesan sus laderas; los más importantes son el glaciar nororiental o polaco y el del este o inglés. Se encuentra dentro del Parque provincial Aconcagua, y es una montaña muy frecuentada por andinistas de todo el mundo, con una entrada de 6000 a 7000 visitantes por temporada, que se extiende entre diciembre y marzo.

Estudios geológicos sitúan la elevación del Aconcagua en la edad Permotriásica, unos 200 a 280 millones de años atrás. La montaña fue creada por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana durante la orogenia andina (terciaria, por lo tanto geológicamente reciente). El origen de su nombre no está claro: se discute si viene del araucano o mapudungun Aconca-Hue o del Quechua Ackon Cahuak. Este último nombre significa "Centinela de Piedra".

En términos montañistas, el Aconcagua es técnicamente sencillo desde la cara norte, a través de la "vía normal" del noroeste, en la que no es necesario el uso de técnicas de escalada. Los efectos de la altitud son muy severos (la presión atmosférica es el 40% de la existente a nivel del mar) y las condiciones climatológicas pueden cambiar bruscamente (el conocido "viento blanco" del Aconcagua). No se requiere el uso de oxígeno artificial.

La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 de enero y por otros dos miembros de la expedición unos días después.

Actualmente, para entrar al Parque Provincial, es necesario adquirir un permiso en la autoridad provincial del parque, la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza, organismo gubernamental que tiene a su cargo la administración del parque, regulando los cánones para los turistas y las empresas de servicios. Los precios varían año a año además de la fecha, según corresponda a la temporada alta o a la baja.

Viajar a El Glaciar Perito Moreno - Argentina

Nace del Campo de Hielo Patagónico Sur, compartido por Argentina y Chile. Se extiende sobre el Brazo Sur del Lago Argentino, con un frente de cinco kilómetros de longitud y sesenta metros de altura. Bautizado con ese nombre en honor de Francisco Moreno creador de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador de la zona austral de ese país, es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo.

Es uno de los glaciares más imponentes del mundo, y ha sido considerado la octava maravilla por las espectaculares vistas que ofrece. Situado en una zona rodeada de bosques y montañas, queda dentro del Parque Nacional Los Glaciares, creado en 1937 en la Provincia de Santa Cruz, en el sur de la República Argentina. Este parque, de 724.000 ha, tiene en total 356 glaciares.

En su avance represa las aguas del Brazo Rico del Lago Argentino, con lo que el nivel de aquel llega a elevarse hasta 30 metros sobre el del Lago Argentino, haciendo presión sobre los hielos. En primer lugar se crea un túnel con una bóveda de más de 50 metros por el que las aguas del Brazo Rico descienden hasta el Lago Argentino. La erosión causada por el agua provoca finalmente el derrumbe de la bóveda, en uno de los espectáculos más imponentes que puedan presenciarse. El proceso se ha repetido a lo largo de intervalos irregulares: la última ruptura, que comenzó a producirse el 10 de marzo y culminó el 13 de marzo de 2006 (22:55 hora local) [1], sólo dos años después de la anterior (marzo de 2004). Sin embargo, la ruptura de 2004 se produjo después de 16 años (febrero de 1988), cuando la diferencia de nivel de las aguas entre el canal de los témpanos y el brazo Rico llegó a 30 m. El turista puede gozar de este espectáculo a sólo unos 400 m de distancia, en instalaciones especialmente creadas para la observación.

También es posible transitar sobre él, con ropas y calzados especiales y con guías especialmente entrenados y con especial conocimiento en esta maravilla.

El Glaciar Perito Moreno tiene una velocidad medida, a unos 4 km del frente, de aproximadamente 2 m por día, alrededor de 700 m por año.

Se encuentra ubicado frente a la Península de Magallanes, al sur del Parque Nacional, a unos 80 km de la villa El Calafate, hasta donde se puede llegar en avión en su recientemente inaugurado aeropuerto internacional. El Calafate se encuentra a 320 km al noroeste de la capital de la provincia, Río Gallegos.